Der Bau dieses Bausatzes beginnt mit dem Bau der Unterwanne, die sich aus Bodenplatte, Seitenwänden, Bug- und Heckplatte und innere Stützplatte zusammensetzt. Tamiyatypisch ist die Konstruktion und die Passgenauigkeit für eine spalten- und verzugsfreie Wanne wirklich perfekt gestaltet.
Natürlich muss man hier sorgsam arbeiten, aber Tamiya macht es dem Modellbauer wirklich angenehm einfach.

Desweiteren geht es an den Wannenseiten mit den Bauteilen des Laufwerks. Dazu in erster Linie die erste Laufrollenstation mit Feder, Stützrollen, Leiträder und die Treibräder. Die Treibräder werden in die Polycaps gesteckt, die in den konischen Radaufnahmen stecken und damit drehbar bleiben.

Bei den Laufrollen habe ich mir ein update gegönnt - nämlich das QWXT-35002 Set von Quick Tracks. Hier haben wir zum einen bessere, detaillierte Laufrollen, die passende Lackierschablone dazu und sogar noch ein Set an klickbaren Einzelgliedketten, die ebenfalls von der Detaillierung den Bausatzketten weit voraus sind. Diese neuen Laufrollen sind den Bausatzlaufrollen gegenüber viel besser detailliert und einfacher zu verarbeiten, denn die Bausatz Laufrollen bauen sich interesanterweise nicht nur aus drei Einzelteilen zusammen, es sind auch noch jede Menge Angüsse zu entfernen.
Dieses Set erfordert beim Bau des Modells etwas umstrukturieren. Denn die Laufrollen werden mit den Lackierschblonen lackiert und sollten daher erst nach der Bemalung des Modells draufkommen.
Das geht - ich habe die insgesamt 4 Schwingenpaare aufgesteckt und die beiden abschließenden Balken mit teporärem Kleber aufgesetzt und damit die Schwingen gesichert.
An der Heckwand werden ein paar Details ergänzt - bei der Stabilisierungsstange B12 muss man lediglich achtgeben, dass die mittige Aussparung so gedreht ist, dass sie horizontal steht und den unteren Nupsi der Anhängekupplung korrekt aufnehmen kann.

Dann geht es an die Oberwanne.
Hier werden von innen die Gitter im Heckbereich eingeklebt und außen die Sichtluken und die Frontplatte.
Der Aufbau wird auf die Oberwanne mit Kettenblechen aufgeklebt - hier muss man nur achtgeben, dass die Frontplatten spaltenfrei aneinanderstoßen.
Die seitlichen Lukendeckel kann man offen oder geschlossen darstellen, aber da es keinerlei Inneneinrichtung gibt, macht die offene Version wenig Sinn.

Ansonsten werden auf der Frontplatte und den Kettenblechen massig Anbauteile und hauptsächlich Werkzeuge angebaut. Es passt alles wirklich alles perfekt, so wie man es bei Tamiya schätzt und liebt. Dann kann man Ober- und Unterwanne bereits miteinander verkleben - hier einmal vorher trockenpassen und da bei mir alles wie Arsch auf Eimer passte, konnte direkt verklebt werden.

Als nächstes kann man sich am Heck über eine weitere Tamiya Innovation freuen. Für das Schutzgitter um den Auspuff hat Tamiya ein PE Teil beigelegt. Und um dieses adäquat rund zu biegen (was im Normalfall etwas aufwändiger ist) hat Tamiya ein zweiteiliges Spritzgusstool beigelegt in das das PE Gitter perfekt eingelegt und durch simples aufstecken und pressen und Form gebracht werden kann.
Und damit nicht genug - durch die 4 Laschen am Ende und einer entsprechenden Platte im Inneren der Heckplatte, kann das Gitter auch perfekt befestigt werden.
Vorher muss natürlich der Auspufftopf aus wenigen Spritzgussteilen zusammengebaut werden, was keine Probleme bereitet.
Die restlichen Werkzeuge wie die Stockwinde und auch die Antenne nebst Lagerkasten (mit Holzstruktur) sund einfach und schnell anzubauen.

Weiter geht es dann mit dem Turm.
Hier baut man zunächst die beiden MGs in die Frontblende und achtet darauf, dass diese wie vorhesehen etwas versetzt eingebaut werden. Die beiden Klappen in der Fornt fixieren die Rohre etwas.
Turmober- und unterteil setzen sich zusammen mit der Frontblende (die nicht beweglich ist) sehr einfach und problemlos zusammen. Die Sichtluken werden eingeklebt und den Deckel der großen Luke kann man offen oder geschlossen anbauen. Da Tamiya dem Bausatz eine schöne Figur in Spritzguss spendiert hat, macht es durchaus Sinn die Luke offen darzustellen.

Auf der Frontplatte werden der zentrale Scheinwerfer und auf den Kettenblechen die Begrenzungsleuchten angebracht, die sogar mit klaren Linsen versehen werden - aber erst nach der Bemalung.
Um den zentralen Scheinwerfer wird das Abschleppseil aufgelegt, dass aus einem Spritzgussteil und zwei Kauschen mit Seilstück bestehen. Der Trick besteht nun darin, die Seilendstücke nun akkurat an den Seilring anzukleben.
Hier besser ganz in Ruhe Zeit nehmen damit es nachher auch passt.

Bevor es an die Bemalung des Modells geht, kann man schonmal die Ketten zusammenbauen.
Die Bausatzkette setzt sich aus wenigen Segmenten zusammen und macht einen brauchbaren Eindruck
Eine wesentliche Verbesserung der Optik gibt es durch die zuvor erwähnten beweglichen Einzelgliedketten aus dem Hause Quick Tracks.
Zugegeben, diese sind um ein Vielfaches schwieriger zusammenzusetzen als die Spritzguss Segmentketten, aber das Plus an Details und Filigranität sind schon der Hammer. EIn Tipp meinerseits noch wäre diese vor dem Zusammenbau in heißem Wasser einzulegen, was den Kunststoff etwas geschmeidiger macht, da die sehr filigranen Ketten ansonsten zu Bruch tendiesren, wenn man sie zusammenklicken will. Und tatsächlich geht es bruchärmer, wenn man sie in den Fingern hält und zusammenklickt und nicht auf einem harten Untergrund.

Tatsächlich bekommt man hier am Ende eine wahnsinnig schöne, fein detaillierte Kette, die zudem beweglich und dabei recht stabil sind.

Nach der Bemalung steht noch das anbringen der vorlackierten Laufrollen und das Kettenaufziehen auf dem Programm.

Für die Laufrollen werden die nicht endfest aufgestecken Balken und Schwingen wieder abgenommen, die Laufrollen eingelegt und das ganze dann wieder ordentlich verklebt. Dabei das Modell auf eine ebene Fläche stellen und auch mit einem Blick von hinten nach vorn schauen, dass alle Räder in einer Flucht sitzen und nicht gegeineinender verkantet sind.

Das Ketten Set besitzt "Schlussglieder", die durchführte Öffnungen für ein Stück Draht haben um die Ketten nach dem Aufziehen zu schließen.
Ich habe es so gemacht, dass ich zunächst sichergestellt habe die korrekte Anzahl an Gliedern zusammengebaut zu haben, die Kette oben über die Stützrollen zu führen, das Treibrad (das nur gesteckt war) zu entnehmen und habe den Kettenring dann durch klicken geschlossen. Das Treibrad wird dann in den Kettenring eingelegt und die Ketten richtig um die Zähne gedrückt und dann das Treibrad wieder eingesteckt. Ein bisschen vorsichtig muss man sein, die Kette nicht zu sehr zu verkanten, da sonst die Gefahr besteht, dass sich zwei Glieder wieder entzweien,

Die Bemalung begann bei mir dieses Mal damit, dass die neuen Laufrollen aus dem Quicktracks Set mit Farbe versehen werden - dabei habe ich diese erst schwarz grundiert, die Gummierung ganz grob mit dem AK Rubber Black Stift bemalt. Danach habe ich diese in die beiliegende Schablone eingelegt und mit dem Dunkelgrau Amig Atom 20160 per Airbrush ratzfatz bemalt und durch die Schablone eine supergenaue Abgrenzung zur Gummierung erhalten.

Als nächstes geht es dann ans Modell.
Hier erfolgte auch dieses Mal wie gewohnt die Sprühgrundierung von Titans Hobby in schwarz. Diese ergibt eine sehr schöne und sehr gut haftenden Oberfläche und deckt auch die PE Teile zuverlässig.
Darüber wurde dann mit weißer Farbe Amig Atom 20000 per Airbrush ein pre-Shading aufgebracht Dabei wurden horizontale Fläche deutlich heller gemacht, als schräge und vertikale. Bei den vertikalen habe ich einen Verlauf gesprüht, also oben heller als unten. An abgegrenzten Flächen habe ich entsprechende dunkle Konturränder gelassen und die Flächenmitte mehr aufgehellt.
Den Laufwerksbereich habe ich nahezu schwarz belassen.

Nun ging es daran Farbe ins Spiel zu bringen. Ich habe dazu zunächst das dunkelgrau von Amig ATOM 20160 aufgesprüht und dabei die Deckung so gewählt, dass das pre-Shading etwas durchscheint.
Nachdem die Farbe getrocknet ist, werden die braunen Flecken mit Amig ATOM 20062 per Airbrush aufgesprüht in die vorher mit Masking Putty umrandete Flecken aufgesprüht. Durch diese "Würste des Putty" kriegt man einen relativ harten Übergang hin, ohne dass er so hart wie bei Pinselbemalung ist. Und wer sich jetzt bezüglich der braunen wundert, denn in der Anleitung wird die Tarnung in einfarbig grau gezeigt, das ist künstlerische Freiheit, denn an sich wurde diese zweifarbige Tarnung grau/braun bis einschließlich des Frankreich Feldzugs genutzt.
Die Tarnflekcen habe ich jeweils einzeln mit dem Putty umrandet und aufgespüht. Auf diese Weise kommt man recht schnell voran und vermeidet, dass sich das Putty der Schwerkraft folgend verzieht. Man muss lediglich aufpassen, dass man die Würste nicht zu dick macht, denn dann ist es schwer enge Kurvenradien bei den Flecken zu realisieren - aber bei zu dünnen Würsten ist die Gefahr groß, dass die Airbrush über die Abgrenzung nebelt.

Nachdem alle Flecken aufgesprüht sind, habe ich sowhl dem grau als auch dem braun nochmal einen Schuss weiß extra hinzugefügt um den Flächen auf dem Fahrzeug jeweils noch hellere Highlights hinzuzufügen. Diese aufgehellte Farbe setze ich jeweils mittig in die Tarnflecken und grauen Flächen.

Nach etwas Trocknungszeit wird ein erster Überzug mit seidenmattlack von Amig per Airbrush aufgetragen und es geht dann an das Aufbringen der Decals und Bemalen der Details.
Die Decals sind sehr dünn und fein - ich habe mich für die Markierungsversion aus Polen entschieden.
Absolute Vorsicht sollte man hier bei Verwendung von Weichmachern und Decal Sets walten lassen. Ich habe das Microscale Micro-Sol genutzt und musste feststellen, dass auch nach 20 Minuten die Decals beim Versuch sie per Wattestäbchen anzudrücken noch ganz schnell verrutschen, dann aber beim Versuch sie zurückzuschieben, kaputtgehen. Also hier wirklich behutsam vorgehen und dem Ganzen Zeit geben.
Die Bemalung der Details geht relativ zügig, da hier nicht allzuviele verschiedene Teile zu bemalen sind.
Die Holzteile der Werkzeuge werden mit den AK Marker "Wood" und die Metallteile, soviel das Abschleppseil mit dem AK Marker "Gun Metal" bemalt. Die Stockwinde und die MG Läufe bekamen einen Anstrich mit dem AK Marker "Flat Black" und die Polsterung auf der Innenseite des Tumrdeckels "Rubber".
Die Seite des Auspufftopfs, der unter dem Gitter hervorschaut bekommt eine Behandlung mit Rostpigmenten.
Wenn die Holzfarbe der Werkzeuge getrocknet ist, ziehe ich mit bräunlichen Ölfarben die einzelnen Stiele streifig über die gelbliche Holzfarbe nach um den Eindruck von Holz nachzuempfinden - hier kann man viel ausprobieren, bis man zufrieden ist.
Die Innenseiten des frontalen Scheinwerfers und der Begrenzungsleuchten male ich mit dem feinen Chromstift von Molotow aus und setze mit Amig Ultra Glue die klaren Linsen ein.
Die Rückleuchte wird im oberen Feld orange, im unteren rot bemalt mit entsprechend farbigen Klarlacken.
Danach werden die Flächen mit den Decals und die Räder nochmal mit seidenmattlack überzogen.

Dann habe ich mit einem Stück Schaumstoff die hellgraue Farbe in einem ersten Schritt an verschiedenen Bereichen außen am Fahrzeug aufgetupft um abgeplatzte Farbe darzustellen - gerade an den Kettenblechen und den Luken. An der unteren Front habe ich streifige Lackschäden aufgemalt. Die Lackschäden werden dann mit Amig Chipping Farbe weiter verfeinert. Dazu habe ich auch mit einem Stück Schaumstoff innerhalb der zuvor aufgetupften hellen Bereiche die dunkle Chipping Farbe eingetupft um dünne unregelmäßige helle Ränder übrigzulassen um tiefergehende Lackschäden zu simulieren.

Im nächsten Schritt habe ich das Streaking durchgeführt.
Ich habe graue, braune und schwarze Ölfarben an spezifischen Stellen aufgetupft - die dunklen gerade an erhabenen Stellen - und habe diese dann mit einem mit Verdünner befeuchteten Flachpinsel von oben nach unten gezogen um vertikale Laufspuren zu erreichen. Diese werden so lange verstrichen, bis die Laufspuren so weit eingeblendet sind dass sie gerade noch sichtbar sind.

Das washing - also das Betonen von Vertiefungen, Rillen und Details durch eine dunkle Farbe - steht als nächstes an und ich habe dies mit Amig 1005 dark brown wash durchgeführt. In der Hauptsache als Pinwash, d.h. die Flächen wurden nach und nach mit Verdünner befeuchtet und dann mit einem dünnen Pinsel die Details spezifisch mit dem wash betupft um die dunkle Farbe an diesen Details gezielt aufzubringen. Farbmittelränder wurden dann mit einem sauberen Pinsel von der Fläche zu den Details hingewischt.
Durch das washing bekommt das Modell mehr Tiefe durch eine weitere Ebene, die Schatten verstärkt und Details mehr hervorhebt. im unteren Bereich habe ich dann das dunkle Washing auch flächiger angewendet um die Bereiche, die bei Schwimmfahrt unter Wasser sind etwas schmoddriger wirken.

Als letztes steht dann das Trockenmalen auf dem Programm.
Hier habe ich mir einen hellen Grau-Ton angemischt und auf einem Stück Pappe erstmal etwas ruhen lassen und das Öl dadurch herausgezogen wird.
Mit einem mittelharten Flachpinsel wird nun etwas von der Ölfarbenmischung aufgenommen und auf einem Stück Pappe ausgestrichen, bis keine Farbe mehr abgerieben wird und nur noch wenige Pigmente im Pinsel verblieben sind.
Damit wird dann das Modell über Ecken, Kanten und Erhebungen gestrichen. Dadurch bleiben die hellen Farbpigmente spezifisch nur an den vorgenannten hängen und betonen diese mit einer Aufhellung. Das Modell erhält dadurch eine weitere Ebene und betont dadurch Details, die ansonsten untergehen. Auch die Reifen wurden damit behandelt um Felgen und Profil zu betonen.

Am Ende tupfe ich im Laufwerk mit einem weichen Rundpinsel Pigmente auf um aufgewirbelten Staub darzustellen.

Ein schöner, neuer Bausatz des Panzer I - ist ja nicht so, dass es schon reinlich Bausätze vom Panzer I gibt, aber Tamiya ist eben Tamiya und bietet volle Kanne Bastelspaß mit einem tollen qualitativen Ergebnis. Wer will, kann nach belieben nachdetaillieren - so wie ich eine neue Kette. Nötig ist es nicht, da aus dem Kasten bereits ein tolles Modell entsteht.